Делаешь шаг и на него одно дыхание, потом выдыхаешь и следующий шаг…
Высокогорье. Как же оно притягательно. Своей яростной стихийностью, мучительной неизвестностью, своими рельефами и бесконечными спуско-подъемами. Оно смертоносно, и оно жизнеутверждающе. О нем сложно рассказать словами, но пережив его, невозможно уже забыть.
Непал. Освещенный синим Солнцем, взбитый красной пылью, пронизанный белым ветром. Он как мандала со сложными входами и лабиринтами. И всё так ярко, контрастно, можно ослепнуть. Или прозреть. Странное состояние. Всё здесь знакомо, как из полузабытых снов которые не помнишь.
Сюжет. В рассказе-же важен сюжет, чтобы не утонуть в переживаниях и деталях. Но какой сюжет, когда день за днем бредешь под гулкие колокольчики яков, остывающие на ветру краски и скрип собственных шагов. Сюжет смещается на внутренний план, там он разыгрывается и там же угасает.
Сокровища. Ягоду шиповника, придорожный камень, веточку можжевельника подобранную на тропе, затертую тетрадь, сохраню как сокровища. Свитки облаков разглаживают небо над вершинами готовя его к закату. Немыслимо сложные светотени, оттенки, линии создают те самые картины, которые даже превращаясь в фотографии продолжают приглушенно, но все-таки звучать.
Поток. Сложно выбраться, оторваться, но когда уже вырвался, то неминуемо попадаешь в поток пути. Поток, сносящий преграды, меняющий сознание, утончающий восприятие. Преодоления бодрят, неудобства смиряют. Наконец перестает пугать неизвестность. Делается нормально постоянно подниматься и спускаться, терять в тумане тропу, спотыкаться, плакать, а потом долго долго тихо жмуриться глядя куда-то вдаль.
Джомолунгма, Сагарматха, Эверест. Посреди ослепительных вершин, среди немыслимых вертикалей, сложно вместить кто выше, кто ниже, да какая разница, все великолепны, каждая гора в отдельности и все они вместе. Но вдруг как осенит, о, Господи, она почти девять километров вверх…и замираешь, невозможно отвести глаз.
Переживания. Нити переживаний сплетаются и спутываются неожиданно и мгновенно. Они как в узел затягиваются, образуют узор и исчезают. Ряд за рядом, шаг за шагом. А вершина всегда кажется где-то далеко. И хочется или сразу ее достигнуть или просто уйти вниз. Надо выдерживать напряжение маленьких шагов.
Рюкзак. Не надо ничего выдумать, просто бери рюкзак, клади всё необходимое по минимуму и вперед. Ага, сейчас… Это самое сложное. Подружиться с рюкзаком, это всерьез так выстроить себя, выкинуть всё лишнее из головы сначала, а потом и из рюкзака. И он станет в итоге отличным помощником.
Акклиматизация. Главное не делать неверных движений, и особенно в первую неделю не спешить. Само собой задолго начать готовится, всё прочитать про акклиматизацию, купить медикаменты кому какие нужно, начать тренироваться еще дома. Легкомыслие непростительно и смертельно опасно. Но, похоже, организм к высоте умеет приспосабливаться. Там, где в первый раз «умираешь», при втором заходе живешь полноценной жизнью.
Жизнь. Смотреть в пропасти, ночевать в холоде, скользить по камням, блуждать, все это сделается родственным и понятным. И ловишь себя на мысли, а что можно как-то иначе? Не вставать перед восходом, не одевать рюкзак, не идти верх и вниз, не застывать в изумлении? Жизнь тела воспринимается как-то отдельно, оно не так прилеплено к переживаниям, и ему бедному тяжко, а душа, знай себе, поет свою песню счастья.
Утро. Рано в Гималаях все-таки светает. И вставать надо тоже рано и это отчего-то легко. Даже когда холодно, все равно. Из спальника выкидывает будто волной на берег. Чувство тропы под ногами, рюкзака за спиной. Делаешься подвижным и легким. Парадокс. Идти-то очень тяжело, высота, подъемы и спуски, а ощущение внутри какие-то иные. Раннее утро — лучший напиток для хорошего дня.
Имена. Ама Даблам, Лхоце, Тобуче, Нупце, Тамсерку, Кантега, Кхангри, Омбулача, Джомолунгма. Вначале думала, никогда в жизни не запомню. Но горы свои имена вложили в мою память как мантру, произношу, словно молюсь. Небу бескрайнему и великой земле.
О фотографиях. Как только то, что впитывают глаза и чем восхищается сердце делается кадром в телефоне, всё, начинается непроходимая пропасть. Но спустя месяцы эти же фотографии делаются уже желанным проводником в ту реальность.
Время и место. Время: конец ноября – середина декабря 2019. Место: Восточный Непал, высокогорный район Солокхумбу, национальный парк Сагарматха.
Все фотографии сделаны в этом путешествии на мобильный телефон
Много практической информации для самостоятельных путешественников в Непале есть здесь
Всем добрых путешествий!
Марианна Яцышина
3 комментария. Оставить новый
Хитрые европейцы нанимают джипы и едут в них, чистенькие и небитые жизнью, поближе к перевалу около 2-3 дней, пока, вы потные от жары и рюкзака, мокрые от дождя, продрогшие на ветру, шаг за шагом топаете к перевалу больше недели. Но есть ли резон? Горная болезнь не смотрит, кто ты — сытый европейский турист или бэкпекер. При мне из крайних деревень, до которых можно добраться на проходимых джипах, этих европейцев группами увозили обратно с лицами, полными разочарования и мучений от горной болезни. Если идти пешком и соблюдать простые правила, например: не набирать больше 700 м в день, болезни можно особо не бояться. В общем, тише идешь — дальше будешь.
Да, Сергей, так и есть, если идти с рюкзаком и ночевать не выше 600-700 м. своего предыдущего ночлега (поднимайся выше, ночуй ниже), то вполне можно избежать многих неприятностей по здоровью.
Первые четыре дня каждое утро, выходя на трек, я думала о том, чтобы вернуться назад. « Ведь никто не узнает. Я никому не расскажу», — шаг за шагом повторяла я как мантру. С такими невеселыми мыслями я шла вперед. Рюкзак давил и натирал спину. Подъемы были крутыми и затяжными. И каждый день где-то в обед на одном из подобных подъемов меня обгонял краснолицый счастливый австралиец лет 60 и с радушной улыбкой клятвенно обещал мне, что скоро мне это непременно понравится.